Principal Altres Rheingau: alt i sec...

Rheingau: alt i sec...

Alemanya

Alemanya Rheingau artista vinyes Stielweg i Domdechaney

La fortalesa del Rheingau és el seu risling sec, tot i que la seva reputació és pels vins dolços. STEPHEN BROOK descobreix per què el missatge encara no ha arribat.



com refredar ràpidament una ampolla de vi

El Rheingau hauria de ser la regió vinícola emblemàtica d’Alemanya. És, al cap i a la fi, el centre de Riesling, on l’acidesa natural del raïm es pot equilibrar exquisidament amb la seva intensa fruita. Però, durant molts anys, sembla haver estat foradat sota l’aigua, coixejant els agitats mars de la moda del vi. Aquesta noble varietat blanca es va esmentar per primera vegada en un document el 1435 i podria haver estat present a les vinyes dècades abans. El Rheingau es basa en la tradició i la història: vista des del Rin que flueix per sota de les seves 3.000 hectàrees (hectàrees), ofereix una silueta de castells, mansions i monestirs i encara està dominada per finques que pertanyen a dominis nobles o antics eclesiàstics.

Aquesta percepció d’una regió vitivinícola insuficient –amb gran renom però amb poca popularitat– és una distorsió. La qualitat dels vins ara és extremadament alta, cosa que rarament es feia fa 20 anys i el Rheingau és la primera de les regions vitivinícoles alemanyes a implementar un sistema de classificació de vinyes. Si la seva imatge no coincideix amb el seu rendiment real, això pot ser perquè els seus productors han estat discutint entre ells des de fa dues dècades sobre qüestions estilístiques. A mitjans de la dècada de 1980, estava investigant un llibre sobre vins dolços i vaig cridar a un productor destacat, el jove Bernhard Breuer de la finca Georg Breuer. A la seva sala de tast havia posat a punt desenes d’ampolles, modernes i antigues, perquè les tastés. 'Estic encantat de mostrar-vos una gamma de vins dolços', em va dir, 'però heu d'entendre que en el passat els riesling de Rheingau estaven secs'.

Stephen Ress, de la finca de Balthasar Ress, a Hattenheim, hi està d’acord. ‘Però estaven secs perquè els vins es van mantenir en bóta durant almenys tres anys, i després en ampolla durant alguns anys després. Va ser només en les darreres dècades que vam desenvolupar la tecnologia de refrigeració i filtració que va permetre als viticultors aturar la fermentació i deixar una mica de sucre residual al vi. Fa un segle, això no era possible, ja que els vins continuaven fermentant fins que finalment s’aturaven, moment en què normalment tenien un gust força sec. ”Però, a la dècada de 1970, el 70% dels vins de Rheingau, manipulats per la nova tecnologia i dosificats amb süssreserve (suc de raïm sense fermentar), eren força dolços. No sorprèn que molts aviat suposessin que aquest era l’autèntic estil de Rheingau Riesling. Breuer i molts altres estaven decidits a combatre aquest supòsit, ja que creien que els alts nivells de sucre residual no només donaven lloc a vins que no coincidien amb els aliments, sinó que el sucre residual sovint dissimulava raïm de mala qualitat i excés. El 1984 Breuer va cofundar l'associació de productors Charta, que es va comprometre a produir amb el seu logotip vins elaborats amb uns estàndards de qualitat superiors als exigits per les lleis vitivinícoles de 1971 i que eren estilísticament similars: vins secs, amb 9-12 g sucre residual equilibrat per una elevada acidesa. El difunt Graf Matuschka-Greiffenclau, un altre cofundador creuat de Charta i propietari de la gran finca de Schloss Vollrads, va organitzar innombrables banquets per demostrar que Charta Rieslings combinava amb tota una gamma de plats. A principis de la dècada de 1990, Breuer i Graf Matuschka anaven un pas més enllà, argumentant a favor d’una classificació de vinya que permetés als productors destacar els llocs vinícoles més importants (Steinberg, Erbacher Marcobrunn, etc.) a les etiquetes, tot suprimint els noms dels menors. llocs. Aquesta era una pràctica tradicional a la regió fins que les lleis vitivinícoles de 1971 van proclamar que tots els llocs de vinya tenien el mateix mèrit.



Després d'una llarga i a vegades amarga lluita, finalment es va aprovar una classificació a finals del 2000. Malgrat totes aquestes iniciatives, la imatge del Rheingau continua sent difusa. Les finques amb un fort mercat nacional tendeixen a seguir el lideratge de Breuer centrant-se en vins essencialment secs, comercialitzats amb el nom de la finca o el poble, excepte quan els vins provenen de vinyes de renom i publiquen vins nobles dolços només en anyades excepcionals. Hi ha poca cohesió estilística al Rheingau, tot i que els vins secs superen amb escreix els dolços.

Fa quinze anys els riesling secs de Rheingau sovint eren massa austeres per al seu bé. Fins i tot molts vins Charta tenien una acidesa massa elevada per a la comoditat. Avui els vins estan més ben equilibrats i els millors productors redueixen voluntàriament els rendiments a uns 50 o 60 hl / ha i gestionen les seves vinyes amb herbicides i pesticides mínims que destrueixen el sòl. El rendiment màxim a Rheingau és de 88hl / ha, però el que no s’adona és que la sobreproducció es pot traslladar a anys potencialment més prims. L’associació líder de productors orientats a la qualitat d’Alemanya, la VDP, insisteix en un rendiment màxim de 75 hl / ha a Rheingau, però també aquí hi ha escletxes. 'Tota aquesta regla significa', explica Breuer, 'és que si colliu 85 hl / ha un any, només podeu embotellar 75 amb el logotip VDP, però no hi ha res que us impedeixi utilitzar la resta en un embotellat habitual. Així doncs, teòricament encara es pot produir tot el que es vulgui i una vinya exagerada donarà vins diluïts de manera generalitzada, inclosos els vins que portin el logotip VDP. El meu punt de vista és que qualsevol producció excedent s'hauria d'enviar per destil·lació. '

Explorant el Rheingau

A mesura que s’explora el Rheingau, es comença a entendre la seva diversitat. La seva extensió de vinyes orientades al sud flanquegen el Rin en el punt on, després d’haver fluït durant un llarg període cap al nord, gira cap a l’oest durant uns 30 km abans de reprendre el seu pas cap al nord a Assmannshausen. Entre el riu i els boscos dels contraforts de Taunus hi ha vinyes, els llocs més propers al riu gaudeixen de les temperatures més càlides, els que es troben a l'interior són una mica més frescos i gaudeixen d'una temporada de creixement més llarga. A l'est, els sòls sedimentaris protegits de Hochheim proporcionen els vins més rics i robustos de la regió.



pot xampany anar al congelador

Les finques no difereixen molt pel que fa a la vinificació. Alguns fan servir llevats seleccionats, altres prefereixen llevats autòctons. La majoria afavoreixen una fermentació fresca i llarga, sovint durant molts mesos. Moltes propietats conserven les clàssiques bótes de 1.000 litres per fermentar i envellir el vi que altres han canviat parcialment o totalment a acer inoxidable. Alguns envasen aviat per conservar la fruita fresca dels vins, altres embotellen més tard per ressaltar la complexitat del vi en lloc dels seus caràcters de fruites principals. Potser les diferències més significatives són entre aquelles que persisteixen amb l’elaboració del vi d’alta tecnologia per la qual es va fer famosa Alemanya, que aclareixen el most, sovint per centrifugació, abans de la fermentació i aquells que prefereixen la sedimentació natural i l’envelliment sobre les mares fines. En els darrers anys hi ha hagut canvis en els patrons de propietat. S'han desaparegut moltes propietats minúscules, les seves vinyes absorbides per veïns més grans i algunes finques més grans, com Groenesteyn i Aschrott, s'han venut.

També hi ha hagut un canvi en les generacions, i antigues finques poc brillants com Spreitzer s’han transformat en estrelles en ascens del Rheingau, en aquest cas oferint una gamma de vins elegants i delicats a preus raonables. Altres nouvinguts relatius inclouen les famílies Flick i Barth, que s’estan fent un nom ràpidament. El jove Johannes Eser elabora ara els vins a Johannishof, que produeix una proporció més gran de vins no secs que la majoria de les altres finques. Altres estrelles de la regió són Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (sobretot pel seu elegant Pinot Noirs), Breuer, Weil (conegut pels TBA més enlluernadors i costosos però que mereix la seva reputació de vins secs concentrats també) i Peter Kühn a Estriç. Kühn és modest fins a la timidesa, però un passeig amb ell per les vinyes us indica tot el que heu de saber sobre la seva dedicació: els sistemes d’enreixat a l’estil burgundí, la densitat més alta, la insistència en controlar els rendiments mitjançant una poda severa. Els vins són gloriosos: fins i tot el Rheingau Riesling més senzill és deliciós.

quant dura el port en un decantador

Encara hi ha un grapat de finques insuficients, sobretot entre els dominis aristocràtics més grans que no tenen el toc personal d’un propietari / enòleg estretament implicat. Però, en general, la qualitat al Rheingau és extremadament alta. Si el món en general no se n’adona, això no és del tot perquè estem massa parpellejats per apreciar les glòries de Rheingau Riesling. Es deu en gran mesura a que la regió ha estat massa dominada per guerres de lluita i estil per presentar un front unificat al món del vi.

https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/

Stephen Brook és un editor col·laborador de Decanter.

Articles D'Interès