Principal Opinió Jefford dilluns: d’escistos i esquistos...

Jefford dilluns: d’escistos i esquistos...

vinya esquista, terrer

Un exemple de vinya esquista a Terraces du Larzac, Llenguadoc-Rosselló. Crèdit: Andrew Jefford

  • El més destacat
  • Articles de vi de llarga lectura

Andrew Jefford assisteix a un ‘tast de terrers’ i aborda una de les preguntes vitivinícoles més importants del nostre temps ...



Comencem ... amb un fang encantador. És una barreja de margues, llims i partícules d’argila amb aigua. El fang antic o consolidat es converteix en una roca sedimentària: pedra de fang (si es trenca en trossos) o esquist (si es trenca en rodanxes)

Si aquestes roques sedimentàries estan enterrades i sotmeses a pressió i calor, es converteixen en roques metamòrfiques i els seus minerals constituents es reorganitzen. Els minerals d’argila, en particular, són susceptibles a canvis. L'esquist, si es troba enterrat i sotmès a temperatures semblants al forn durant milions d'anys, es converteix en pissarra. Podria, en aquell moment, retrobar-se a la superfície terrestre, o pot continuar baixant més, cap a zones més càlides, durant més milions d’anys. Si és així, es convertirà en un esquist. Pileu encara més profunditat, pressió i calor i acabareu amb gneis.

Tots aquests tipus de roques tenen multitud de variants i, de vegades, etapes intermèdies (com la fil·lita entre pissarra i esquist), i qualsevol persona que hagi llegit àmpliament en literatura vinícola sabrà que els noms d’esquist, pissarra i esquist tenen fronteres fluides i aplicacions superposades. Quan es converteix el dia en nit? On acaba una octava i comença una altra? En processos continus, totes les divisions són arbitràries.



L'esquist, la pissarra i l'esquista també són tipus de roca clau en determinades zones vinícoles europees. Molts dels més grans rislings d’Alemanya creixen a les runes de pissarra nua de les valls del Mosel i el Rin, mentre que la majoria de les vinyes de la vall del Duero de Portugal i el Priorat espanyol es desprenen d’un caos pedregós d’esquist (tot i que el terme espanyol llicorella es tradueix generalment com a ‘pissarra’, subratllant la nebulositat de la nomenclatura a la qual acabo d’al·ludir).

Atès que les topografies i / o règims climàtics d’aquestes zones combaten contra gruixudes capes de sòl i exuberants mares, tant els amants del vi com els productors estan familiaritzats amb l’aspecte sorprenent i la quidditat física de les pròpies roques trencades i tendeixen a meravellar-se de la resistència heroica de sovint. vinyes sense regar plantades en elles fa moltes dècades. Quan prenem vins d’aquests llocs i trobem sabors d’infruïtat que ens intrigen o notem amplitud textural als negres, podem assignar aquests sabors i textures a la 'mineralitat', o fins i tot a la 'slatiness' o la 'schistiness'.

Estem correctes? Si és així, per quins mitjans o mecanismes podria influir el tipus de roca en el sabor i la textura del vi? El resultat, al cap i a la fi, del processament d’una collita fruitera? O estem distrets per l’aspecte de la vinya i ens inscrivim en una religió de les roques? Aquesta és una de les preguntes vitivinícoles més importants del nostre temps.



Fa un parell de setmanes, vaig assistir a un tast organitzat per ‘Terroirs de Schiste’, una agrupació de productors de vi principalment francesos (encara que també hi ha membres al Priorat i al Valais) que treballen amb vinyes esquistoses distintives. Els productors de Faugères són destacats (el president del grup és Bernard Vidal de Ch la Liquière) i hi ha altres membres de Cotlliure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Còrsega, Savennières i Alsàcia. Després d'una introducció al tema de l'esquist del professor de geologia Jean-Claude Bousquet (que, per cert, ha escrit una excel·lent introducció a la geologia de les vinyes del Llenguadoc Terroirs vitícoles: paisatge i geologia al Llenguadoc , disponible aquí ), a continuació, vam tastar deu vins blancs i deu negres, tots cultivats en zones d'esquist, en un intent de trobar una mena de fil sensorial comú entre ells.

El veredicte del grup, basat en les discussions entre els sommeliers i productors assistents després, era que hi havia un fil conductor als vins blancs, però que diversos nivells de maduresa de la fruita i processos de vinificació contrastats dificultaven la generalització dels negres. Es va dir que els blancs (per diversos interlocutors) tenien 'frescor ... atractiva amargor ... elegància ... notes d'anís o fonoll ... arestes salades' alguns tastadors van considerar que les seves notes varietals eren moderades i que hi havia un espectre 'mineral-amarg' en lloc de aquestes notes varietals.

Els productors van assenyalar que els sòls esquistals, generalment àcids en si mateixos, solen donar vins amb un pH elevat (i, per contra, els sòls calcaris amb un pH alt solien donar vins amb pH més baix), però que, malgrat això, els sòls esquistals semblen aportar frescor. També van assenyalar que les vinyes lluiten i moren més ràpidament en sòls esquistosos que en sòls calcaris, per la qual cosa els productors d’esquist han d’estar molt atents a les seves plantes. El director tècnic de l’AOC del Llenguadoc, Jean-Philippe Granier, va dir que 30 anys d’experiència li van suggerir que hi havia una diferència fonamental entre els vins elaborats a partir de vinyes cultivades sobre pedra calcària i esquist i es va assegurar que la majoria dels consumidors serien capaços de reconèixer-ho.

No estic tan segur. En aquest tast i en els pocs tastos similars que he fet d’aquest tipus, les principals diferències sensorials entre els vins semblen derivar aclaparadorament de la zona climàtica, la varietat i l’estratègia vitivinícola. Els negres que vam mirar, per exemple, van començar amb un Anjou Gamay i van incloure els joves Maury Sec i Coteaux du Cap Corse abans d’acabar amb un Syrah suís de nou anys. Dit d’una altra manera, es tractava d’una comparació de vins molt diferents, de manera que no va sorprendre que els negres mostressin poc en comú.

De fet, el millor lloc per organitzar aquesta comparació seria Sant Chinian, una denominació amb sòls de pedra calcària i d’esquist molt propers. Les mescles idèntiques fetes al mateix celler a partir de vinyes d’esquist i calcàries situades a la mateixa altitud i amb la mateixa exposició a la mateixa collita podrien proporcionar una comparació vàlida i permetre treure conclusions provisionals sobre els efectes de cada tipus de sòl.

Era cert que hi havia més similituds entre els vins blancs, però això es va deure a que tots, excepte els últims tres, es van fer al sud de França, a partir d’una anyada idèntica (2015) i d’una reserva similar de varietats de raïm (generalment poc demostratives), incloses les Garnatxa blanca, Clairette i Vermentino. En el moment que ens vam allunyar d’aquesta cohort a vins de Savennières, Alsàcia i Valais, el fil es va perdre. Per tant, dubto que un tast d’aquest tipus pugui revelar alguna vegada, una vegada i una altra, una clau sensorial palpable per a un grup heterogeni de vins que no comparteixen més que el tipus de sòl en comú.

Tanmateix, m’alegro que comencem a provar aquestes nocions i em dedico a la idea que l’entorn físic i químic de la vinya arrelada (del qual el tipus de sòl i la composició mineral són només un element) ha de ser alguna conseqüència. Quan vaig tastar aquests 20 vins, em va cridar l’atenció que, a aquest nivell macro, el tipus de sòl sigui potser millor vist com un facilitador de possibilitats o un proveïdor d’horitzons qualitatius en lloc de quelcom que aporti qualsevol tipus de segell sensorial clar. En el perfil sensual de la majoria dels vins, és un matís en comparació amb els matisos proporcionats pel clima, la varietat i l'estratègia vitivinícola.

de long wine grape varietal table

La importància dels sòls augmenta dins de les zones climàtiques individuals amb un assoliment de qualitat demostrat, on els professionals solen utilitzar una sola varietat o barreja estàndard i comparteixen tècniques d’elaboració del vi i ho demostra millor l’economia (és a dir, el preu de mercat de dècades de fruita o vi de certs productes) parcel·les o zones) i mitjançant les comparacions que podríem fer entre aquesta fruita vitivinícola o aquests vins.

Com més avanci per la piràmide de qualitat, és a dir, més importa l’entorn físic i químic precís per a la vinya arrelada. Les millors vinyes de pissarra d’Alemanya confirmen que, naturalment, ho fan els llocs de pedra calcària i marga de Borgonya i els de grava de Bordeus. Arribar a aquest nivell de renom és un treball en curs per a les vinyes esquistoses del món, però no dubto que els millors vins del Duero, del Priorat i de certes zones del sud de França arribin finalment. Després sabrem més. Hi ha un segle apassionant per als cultivadors d’esquists.

Tast de vins cultivats sobre esquist

Aquí teniu notes per als sis vins dels 20 tastats que he obtingut a 89 o més d’aquest grup d’iguals de cecs (la majoria costa menys de 20 euros). Tingueu en compte que no es van incloure vins del Priorat ni del Douro al tast.

Vins blancs

Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015

Bé, aquí hi ha una sorpresa! Aquest vi elaborat en cooperativa procedent de les vinyes esquistoses de Cabrières i de la històrica varietat de raïm Clairette va ser per a mi el millor dels blancs, amb aromes vegetals saborosos i riquesa, plenitud i matisos convincents al paladar. El seu suau encant de torró està àmpliament equilibrat per una estructura vinosa i s’allunya de les vinyes velles ... i els sòls de l’esquist? (Gran valor a 9 euros de la cooperativa.) 91

Domaine Pieretti, Marine, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015

Aquest vi Vermentino pur de l’extrem nord de l’illa tenia bonics aromes a mel, palla seca i flors i un estil més fresc i alegre que molts dels seus homòlegs llenguadocians. El paladar era fresc i ressonant, també, amb una mica de pera i llimona a l'aguait darrere dels tons melosos. 89

Vins negres

Domaine Augustin, Adéodat, Cotlliure 2015

quin vi s’ha de servir refrigerat

Aquest vi, elaborat pel fill de Marc Parcé, Augustin, a partir de vinyes de vinya vella, amb varietats negres i blanques, és clar, pur, límpid i vital, amb una àmplia fruita vermella fresca al paladar que aporta complexitat pels aromes i els sabors de l’amarg. herbes vores, la pura puresa persisteix fins al final. Explicació de la finor del sud. 89

Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014

Aquest vi va mostrar la sort que va tenir el Rosselló d’escapar-se dels torrents del setembre del Llenguadoc el 2014. De color fosc, aroma cirerer madur i amb una gran amplitud carnosa especiada al paladar. Una vegada més, hi havia molta frescor i la vida aquí manté aquest deliciós ball vermell per la boca. 89

Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015

Una cuvée excepcional dels joves cultivadors Vivien Roussignol i Marie Toussaint - i un relat convincent del potencial de la zona d’esquist de St Chinian. Aquesta barreja de Carinyena, Syrah, Garnatxa i Mouvèdre té aromes florals i de pruna i un paladar profund, texturat i de perfum amarg que perdura a la llengua, revelant densitat i riquesa oculta, però que el deixa net i fresc gràcies a l’efecte netejador de els amargs sabors a base d'herbes. (Bon valor a 13,50 € de la Casa del Vins de St Chinian.) 91

Domaine Pieretti, A Murteta, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015

Un segon vi impressionant de la talentosa Lina Venturi-Pieretti, aquest fascinant vi és de color relativament clar, amb intrigants aromes florals i d’ametlla. Després d'això, el gust del paladar és una sorpresa: crema de cirera i fruites de pruna, però amb un llast tànnic important i un final carnós i persistent. S’elabora a partir de la varietat localment anomenada Alacant, tot i que això no té res a veure amb Alacant Bouschet i descriu una forma de garnatxa. 91

Més columnes d'Andrew Jefford a Decanter.com:

Cinc AVA de Sonoma per conèixer

Kutch's Hirsch Vineyards, Sonoma Coast AVA.

Jefford dilluns: Wine’s ready compkoners

Andrew Jefford sobre com esborrar els números ...

Vinya i celler de Churton a Nova Zelanda

Vinya i celler de Churton a Nova Zelanda. Crèdit: Churton / Jessica Jones Photography

Jefford dilluns: per què no sóc viticultor

Andrew Jefford proporciona una comprovació de la realitat ...

Cormons

Cormons

Jefford dilluns: ombres de taronja

Jefford explora el gust dels vins de taronja ...

principiants

Els tasters gaudeixen descobrint vins en un dels tastos de Decanter al centre de Londres. Crèdit: Cath Lowe / Decanter

Jefford dilluns: carta a un jove tastador de vins

Jefford ofereix tres dècades d'assessorament ...

Puntuació del vi Jefford

Crèdit: Cath Lowe / Decanter

Jefford dilluns: puntuació per valor

Andrew Jefford diu que qualsevol altra cosa no és possible ...

vinyes picpoul de pinet, jefford

Coet blanc i flors salvatges a les vinyes de Picpoul de Pinet al Llenguadoc. Crèdit: Andrew Jefford

Jefford el dilluns: Picpoul a la marxa

Andrew Jefford a l'alça de Picpoul de Pinet ...

Articles D'Interès