Principal Barbaresc Jefford dilluns: Barbaresc - mite i realitat...

Jefford dilluns: Barbaresc - mite i realitat...

rabaja, barbaresc, piemont

Vinya de Rabajà mirant cap a Martinenga, Asili i el riu. Crèdit: Andrew Jefford

  • El més destacat
  • Articles de vins de llarga lectura
  • Piemont

Andrew Jefford descobreix allò inesperat després d’observar de prop la divisió entre Barbaresco i Barolo.



Quina és exactament la relació entre Barolo i Barbaresco? El model de Bordeus esquerre i dret de Bordeus no es fa ressò aquí, ja que no hi ha diferències varietals entre els dos DOCG: no és res més que Nebbiolo . Potser els contrastats vins negres dels Côtes de Nuits i els Côtes de Beaune són una millor comparació: ofereixen una subtil diferència d’estil basada en una modulació de topografia i sòls. Tanmateix, quan analitzeu aquesta qüestió més profundament, hi ha sorpreses a l’abast.

De vegades, els fans de Langhe desconcerten al descobrir que Barolo i Barbaresco no són zones adjacents. Estan separats per la ciutat d’Alba i per gran part de la zona de cultiu de Dolcetto de Diano d’Alba (que també s’endinsa a Barolo). Barbera d’Alba també es pot cultivar en aquestes vinyes de transició, però aquest enorme DOC també cobreix Barolo i Barbaresco en la seva totalitat i molt més enllà.

Aquí hi ha lliçons útils. Tant Barolo com Barbaresco, de fet, estan completament plantats amb varietats diferents del Nebbiolo, els pobles de Neive i Treiso dins de Barbaresco constitueixen una zona clau de cultiu del Moscato d'Asti, per exemple, en què Nebbiolo només ha començat a incursionar en els darrers anys . Una ullada a la caòtica topografia de la regió i us adonareu que això ha de ser així. És un contrast total amb la Costa d’Or.



Test de vinyes de Neive, Piemont

Bricco de vinyes de Neive. Crèdit: Andrew Jefford.

millor vi negre amb costelles de porc

De fet, el que assenyalen les zones Barolo i Barbaresco és que els llocs més grans de Nebbiolo a les Langhe es troben a qualsevol lloc dins dels seus límits: envolten els punts calents de Nebbiolo, si voleu. Barolo és el punt calent al sud-oest d'Alba i Barbaresco és el punt calent al nord-est d'Alba.

Quina calor? La meva suposició sempre havia estat que Barolo era el més càlid dels dos, i probablement el més baix, basat en el fet que els seus tanins eren més agressius, el seu fruit més contundent i els seus requisits d’envelliment més imperatius.



Torna a estar malament. De fet, el barbaresc és més baix, més càlid i normalment es cull abans. Els llocs vinícoles més alts de la Morra i Monforte es troben just per sobre i just per sota dels 550 m, mentre que Serralunga arriba als 450 m. Per contra, Barbaresco no té cap lloc superior als 500 m, i la majoria dels llocs més grans arriben als 300 m més o menys. És perfectament habitual a Barolo que Nebbiolo creixi a 400 m.

També hi ha altres diferències físiques. Barolo, situat més a l'oest, és colpejat pels sistemes meteorològics anteriors a Barbaresco, que gaudeix d'una posició més protegida. Aquest factor va marcar una diferència dramàtica a la verema del 2014, quan Barolo va lluitar amb un total de 1.400 mm de pluja mentre Barbaresco passejava amb només 750 mm.

Tot i això, això no explica la diferència d’estil entre la suavitat, elegància i accessibilitat de Barbaresco i la força i el poder de Barolo. Potser està tot al sòl? Un cop més, la nostra teorització sembla frustrada: les margues fòssils de Sant ’Agata de color blau-gris calç i les margues de formació Lequio lleugerament més arenoses o més suaus dominen les dues zones.

Tornem al mapa de nou. Recordeu que les millors vinyes de Barbaresco més aptes per al Nebbiolo es troben al mateix poble de Barbaresco. Feu una ullada on és: en una sèrie de faroles que creixen i baixen, dalt del riu Tànaro. L’australià Dave Fletcher, que viu i elabora vi a Barbaresco, diu que la seva ‘milla d’or’ és la proporció de la zona que recorre el riu. Per contra, Barolo es troba al seu propi bolet de turons, al sud del Tànaro. Només hi ha un poble de Barolo a prop del Tànaro, i és Verduno, que sovint es diu que és el poble més barbaresc de tots els pobles de Barolo. Podria ser una pista?

quant de temps deixes respirar el vi

Ara és possible que arribem a algun lloc. Els productors de Barbaresco sovint parlen d’un efecte d’aire condicionat provocat pel riu: és més ventós i menys propens a les tempestes, tot i que els sumatges mostren que és més càlid en conjunt. Mireu també la forma de les principals línies de carena tant a Barolo com a Barbaresco (no ho és fàcil per als ulls poc entrenats, ho reconec) i veureu que els llocs clau de Barbaresco solen estar orientats a l'oest o a l'est, mentre que Barolo té un percentatge molt superior de llocs orientats al sud. Tots dos són segurament factors significatius.

Quan també parleu amb els habitants de la zona, sembla que les diferències de sòl sí que tenen un paper important, ja que els sòls barbarescos solen ser una mica més sorrencs, més suaus i càlids que els sòls de Barolo, tot i que les formacions són les mateixes. La formació de Lequio a Serralunga, per exemple, conté menys d’un 20% de sorra, mentre que la mateixa formació a Treiso i Neive conté aproximadament un 30% de sorra. I, en general, els sòls de Langhe tendeixen a ser més arenosos a mesura que s’acosten al Tànaro Roero, a la banda nord del riu, enfront del poble de Barbaresco, és de sorra quasi pura. Més sorra significa menys argila a la barreja, i menys argila tendirà a significar menys aigua retinguda, cosa que al seu torn és fonamental per al desenvolupament polifenòlic.

Per tant, aquesta és la meva resposta provisional a la pregunta de per què Barbaresco difereix de Barolo: proximitat del riu, aspecte dels vessants principals i percentatges de sorra al sòl.

El que haurien de recordar els bevedors que els estudiants de vi, però, és que no parlem de 'millor' i 'pitjor' aquí, sinó de 'diferent'. Les virtuts de les millors Langhe Nebbiolo (el seu detall, el seu refinament, la seva gràcia, la brillantor dels seus equilibris i la seva generositat tànica (amb tot el que implica salut, digestibilitat i aptitud gastronòmica)) són compartides per tots dos vins. Fins i tot si Barolo no existís, Barbaresco continuaria allà dalt amb els millors vins negres del món. Aquests són alguns exemples, inclosos alguns vins semi-madurs tastats recentment a Barbaresco i Hong Kong.


Degustació de Barbaresco

N.B. Notes sobre alguns dels fitxers les versions actuals del Produttori del Barbaresco es poden trobar aquí , i en algunes de les versions actuals de Gaja aquí .

quin vi va bé amb el peix

Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla és el principal propietari del petit cru d'alta qualitat orientat al sud-oest de Roncaglie. Aquest vi negre clar i profund té molt d’encant i fruita picant i càlida: maduixa i cúrcuma. Al paladar, és un clàssic amb textura de gasa poc demostratiu: llarg, flotant, elegant, amb tanins suaus i encaixats i un caràcter de pedra en pols que dóna dignitat als subtils fruits. 93

vi per servir amb pernil

Az Ag Falletto de Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Tres de les vinyes contigües més grans de Barbaresco són Asili, Martinenga i Rabajà. Aquest vi de Giacosa, del primer d’ells, és de color granat clar, amb fruites fins a la maduresa: cremós, complex i tardorós, amb tocs de càmfora i quitrà. Autoritari i ampli. 94

Marchese di Grey, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

Tot el cru de 17 ha de Martinenga és propietat del Marchese di Grésy: una explotació de bona fortuna gairebé única per a aquesta regió d’explotacions generalment morsellades (tot i que tingueu en compte que Grésy, que només va començar la seva pròpia elaboració i embotellament el 1973, té 11 ha plantat a Nebbiolo). Aquest vi cru prové de la porció de vinya situada a sota de Rabajà. Sens dubte, els Marchese no hi estarien d'acord, però això em sembla perfectament madur ara mateix: de línies fines i de perfum dolç, que suggereixen una pell de camussa nova o de guant una mica tímida i fruit cremós apareix més tard. En boca, el vi és suau, obert i expressiu, l’acidesa sostinguda i els tanins fresats formen un únic arc estructural que mai desconcerta, només encanta. 94

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

El Sori Paitin és la part superior de les escarpades explotacions de Serraboella de la família Paitin a Neive. Per què separar-lo? “El meu avi tenia un bou fort”, recorda Giovanni Pasquero Elia, “i podia gestionar totes les vinyes. Després va morir i el nou no va ser tan fort. Va suar i va lluitar a la secció superior, així que vam decidir que la diferència hi havia i que hauríem de fer un vi especial '. És de color vermell clar, amb aromes elegants, frescos i detallats: palla, flors silvestres, maduixes. Després d’aquest encant aromàtic, la gravetat i la profunditat seca i excitant del paladar són quasi un xoc: tanins virtuosos i una sensació de bosc fosc i ombrejat en una temporada seca. Vi profundament gratificant. 93

Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

diferència entre xampany i prosecco

El Pajè, semblant a un amfiteatre, es troba als afores del poble de Barbaresco i és la propietat insígnia de Roagna, d’aquí els tres cuvées separats (i també un Reserva). Costa de creure que aquest vi sigui el més modest, amb els seus refinats perfums de nous, saucisson i altres carns fermentades, la seva riquesa de taní que es fon, la seva tendra suavitat aliada a la concentració i l’equilibri. 94

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

Aquí es defineixen seriosament les vinyes velles: 75 anys o més. Altres principis de Roagna inclouen un cultiu orgànic rigorós, collita tardana i pràctiques tradicionals de llarga criança. Es tracta d’un vi de tonalitats fosques amb una harmonia perfecta d’aromes que la criança tradicional sol aportar: fruits vermells tardorencs, complexitat de bolets salvatges. Al paladar també hi ha un nucli de fruita brillant al vi. Limpiditat, puresa i proporció: un cos de vi perfectament vestit, fresc però ric, ampli però elegant. 95

Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Això no només prové de vinyes molt velles (80 anys +), sinó de la secció més rica en pedra calcària de la explotació de Pajagna de Roagna. No es produeixen més de 1.800 ampolles a l'any. El vi es manté amb les seves pells fins a tres mesos, seguit d’un envelliment en fusta gran, només s’allibera als deu anys. És límpid i clar, però presenta una mica de vermell totxo, tot i que els aromes semblen agafar força interior amb els anys i evoquen bolets, prunes prunes, pedres càlides i la dolçor del tàrtar de vedella en un estil harmoniós, fins i tot simfònic. Al paladar, els tanins clars i suaus apareixen breument i desapareixen en la refinada massa de sabor: licor damson i gerds negres per a les fruites, però és tan salat-salat com afruitat. De textura persistent i semblant a tapissos. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè és una de les millors vinyes de Treiso, situada al límit del poble de Barbaresco. El vi d’Andrea Sottimano té un color relativament profund i directe en el seu estil aromàtic: té una criança en bótes petites de roure, però són els fruits de la grosella vermella i el nabiu els que surten amb més claredat. En boca és profund, ple i fresc, amb tanins ferms que donen al vi una qualitat cruixent. Tot i així, es manté dins de l’idioma barbaresc i es suavitza cap a una gràcia ben formada quan surt del paladar. Energia i compromís impressionants aquí. 93

Llegiu més columnes d’Andrew Jefford a Decanter.com

Articles D'Interès