Principal Altres 100 vins per provar abans de morir r nTop 10 r n1945 Ch u00e2teau Mouton-Rothschild r nEl jove artista Philippe Julian es va convertir en el primer d’una sèrie d’artistes a decorar el se...

100 vins per provar abans de morir r nTop 10 r n1945 Ch u00e2teau Mouton-Rothschild r nEl jove artista Philippe Julian es va convertir en el primer d’una sèrie d’artistes a decorar el se...

DFWE 2010 diumenge

DFWE 2010 diumenge

És el tema de sopar preferit dels coneixedors: quin és el millor vi que heu tastat mai? Hem reclutat els millors experts del món per obtenir la carta de vins més impressionant que mai hagueu vist.



Top 10

1945 Château Mouton-Rothschild

El jove artista Philippe Julian es va convertir en el primer d’una sèrie d’artistes a decorar el segell Mouton (descomptant el disseny d’etiquetes cubistes de Jean Carlu el 1924). La seva 'V' per al disseny de la victòria - 'Année de la Victoire' - va capturar l'estat de festa de l'any i es va convertir en una icona.

Tot i que una onada d’eufòria va arrasar a Europa al final de la Segona Guerra Mundial, les hostilitats havien passat factura a l’economia britànica, cosa que va fer inviable per a la majoria la idea d’efectuar 1 lliura per una ampolla d’un (llavors) segon creixement. Michael Broadbent estava convençut dels seus mèrits, però, aconsellant als seus amics que en compressin tants com poguessin. Avui, les ampolles individuals es venen en subhasta per un màxim de 2.420 lliures esterlines. Un cas del 1945 va obtenir 76.375 dòlars EUA (42.358 lliures esterlines) a Estats Units l'any passat.

'Sens dubte, aquest és el claret més gran del segle XX', diu Broadbent. «Intens, concentrat, indescriptible i amb anys de vida».



'No és una elecció original, però és el claret més complet de la història', diu Serena Sutcliffe MW. «Profund, amb una intensitat total i centrada i un gust de groselles negres, cafè i xocolata». A més del final de la guerra, el 1945 va veure gelades, sequera i calor excessiva a Bordeus. Aquest és el símbol mateix de la victòria sobre les adversitats.

2008 Willamette Valley Pinot Noir

1961 Château Latour

Per als puristes de Bordeus, l’expressió austera de Cabernet de Latour continua sent el referent. Sempre entre els castells més consistents, el primer creixement de Pauillac ha tornat a formar-se en els darrers anys, després de les crítiques pels seus vins més febles dels anys vuitanta. Els coneixedors argumentaran que això ha coincidit amb el seu retorn a la propietat francesa, després de quatre dècades de propietat anglesa.

Un vi Parker de 100 punts, el 1961 és ‘sens dubte un dels vins del segle passat’, diu Chris Munro, de Christie’s. ‘Quin plaer. Quin triomf. Gairebé més enllà de les paraules: un vi majestuós pur, semblant al port, amb tocs de menta, cedre i concentració de fruita. '



Jasper Morris, de Berry Brothers, recorda que el llegendari tastador Harry Waugh el va introduir el 1981. «Va ser molt jove, però impressionant, però», diu. 'Gloriosa i gairebé màxima el 2001, potser encara estigui a punt d’arribar al màxim durant 20 anys!' Amb això en ment, si teniu interès, un estoig de 12 ampolles seria de 34.000 lliures esterlines.

1978 La Tâche - Domaine de la Romanée-Conti

La vinya monopolista de propietat exclusiva de Romanée-Conti, la 6ha La Tâche, és la més gran del domini. Tot i això, produeix entre 1.880 casos a l'any. Tot i que les produccions són minúscules (20-25 hectolitres per hectàrea), els preus són enormes. La Tâche, RDC, es ven a uns 15.000 lliures per caixa de 12 ampolles i és, en paraules de l’expert de Borgonya, Anthony Hanson, «poques vegades res més que espectacles i fascinants».

El 1978 tracta «de la fragància, la finor i l’equilibri», diu Huon Hooke. 'Tan a prop del vi perfecte com es pugui'. Robert Parker el descriu com 'entre les millors Borgonyes negres que he tastat mai, que continuaran millorant durant diverses dècades'.

1921 Château d'Yquem

La collita de 1921 va trigar 39 dies a recollir-se i va ser l’última anyada que el propietari de Yquem, Le Comte de Lur-Saluces, va vendre en bóta. Al març d’aquest any, Christie’s va vendre una ampolla venuda per 1.375 lliures, el doble de l’estimació.

David Peppercorn MW descriu el vi com ‘un dels miracles del segle passat. Sembla que el 1921 no ha canviat durant els darrers 30 anys. Encara té una gran dolçor i fins i tot manté una impressió de frescor. Hi ha la complexitat i tots els matisos que són la signatura d’aquest extraordinari vi. »Les coses de les llegendes, descrites per Michael Broadbent com« un colós »i« el Yquem més sorprenentment ric de tots els temps ». Basant-se en això, elimita el Château d’Yquem de 1983, quan les condicions de cultiu ideals i una gran collita van fer que Sauternes en general fos un dels anys. (2.000 lliures esterlines)

1959 Richebourg - Domaine de la Romanée-Conti

Richebourg, gran, gros i madur, dura molt de temps. Dit això, el gurú de Borgonya, Clive Coates MW, considera que el 'meravellós' 1959 ha arribat al seu zenit, de manera que si teniu alguna de les ampolles de 1.000 lliures esterlines, és possible que vulgueu agafar el llevataps.

El 1959 va ser una de les grans anyades de Borgonya del segle XX i va marcar 'el final d'una era' segons Michael Broadbent. L’únic problema amb la selecció de Richebourg com a elecció és que era ‘una mica massa previsible’, diu el sommelier de Gordon Ramsay, Ronan Sayburn. 'El perfum Pinot Noir magnífic, fruita profunda, profunda i rica maduresa, complet, potent i madur', és el veredicte de John Radford.

1962 Penfolds Bin 60A

Elaborat pel pioner de Grange, Max Schubert, aquest llegendari vi és considerat per molts el millor vi australià que s’hagi fet mai. Andre Tchelistcheff, el pare fundador del vi californià, va donar instruccions a una sala de Napa Valley perquè “es mantingués en presència d’aquest vi”.

És una barreja d’un terç de Coonawarra Cabernet i dos terços de Barossa Shiraz. El guru australià James Halliday el descriu com un ‘vi meravellós i gloriós amb potents aromes de cedre, grosella negra i espresso. El paladar té una textura, una estructura i una longitud magnífiques, un tapís finament teixit d’innombrables sabors. ”Schubert no només havia creat el“ vi negre més gran d’Austràlia ”, diu Halliday,“ va establir el terreny per a la revolució en l’elaboració del vi negre australià ”. En el recent tast de recompenses de paciència, Joanna Simon va descriure el 60A com 'encantador, complex i amb fruits dolços'.

Els primers vins de Bin Penfolds són molt rars. Les aparicions ocasionals de subhastes situen el preu per ampolla al voltant de 500 lliures esterlines. Val la pena cada cèntim.

1978 Montrachet - Domaine de la Romanée-Conti

Per fi, un vi blanc. I un Chardonnay en això. Però no qualsevol Chardonnay. 'Le Montrachet és Chardonnay en el seu punt més perfecte: el més lent de madurar i el més longeu', diu Coates. Montrachet pot ser un vi immensament frustrant. 'Normalment es pren massa jove o el vi és una decepció', diu David Peppercorn MW. Quan és bo, però, encarna tot el que es pot esperar, i més a més, de la més gran de la Borgonya blanca.

El refugi es reparteix uniformement entre Puligny i Chassagne-Montrachet, i el Domaine de la Romanée-Conti posseeix vinyes a la secció de Chassagne. El seu 1978 és un 'fabulós llibre de text blanc de Borgonya amb pistola, notes nítides de Chardonnay i un enorme perfum que dura hores al got buit', diu John Radford. Simplement expulsa el 1991, en si mateix 'una experiència sublim', segons Peppercorn.

1947 Château Cheval-Blanc

Una opció controvertida, i no exempta de ressonància, en contra del debat sobre la tipicitat dels vins de Bordeus actuals. L’estiu de 1947 va ser molt calorós i la collita va ser ‘tropical’. Els productors van caminar amb una corda fluixa durant la collita; aquells que no podien controlar la temperatura del raïm calent es quedaven amb sucre residual i nivells d’acidesa volàtils estratosfèrics. Els viticultors d’èxit van produir allò que Robert Parker anomena «els vermells més rics i més opulents produïts per Bordeus al segle XX».

El Cheval-Blanc és molt ric, madur i concentrat, i es podria dir que és el precursor de la riba dreta actual, les superproduccions de Pomerol. Aquest any es va vendre una ampolla a Christie’s i va aconseguir 1.250 lliures esterlines, molt per sobre de l’estimació. Sorprenentment, tenint en compte les seves crítiques als vins «semblants al port» de Bordeus 2003, és el favorit de Jancis Robinson MW, que ho descriu en una entrevista amb Square Meal com el seu «últim vi escollit a la terra». Fins i tot això inclou la qualificació, però, que es tracta d’un magnum particular que va gaudir Robinson fa deu anys. Broadbent assenyala un gran desenvolupament al llarg dels anys i una certa volatilitat, tot i que encara el valora com «sens dubte un dels millors vins que s’ha fet mai». Marginalment més impressionant que el Cheval Blanc de 1982.

1982 Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Als anys setanta, en una disputa familiar, el propietari de Pichon-Lalande, William Alain Miailhe, fou acusat per les seves germanes de mala gestió. Els accionistes van portar persones forasteres (de Chasse-Spleen i Léoville-Les-Cases) per fer-se càrrec durant un enfrontament de sis anys, abans que, el 1978, la família Miailhe acordés, mitjançant advocats, sortejar per dictar qui seria l’únic propietari de la vinya primera.

Tot i que està classificat com a Preuillac, un terç de la vinya Pichon es troba en realitat a St-Julien. El 1982 no és un Bordeus clàssic, però té una qualitat exòtica i madura que a David Peppercorn li resulta «irrestistable».

Aquest va ser el primer cas de vi 'seriós' que Andrew Jefford va comprar, amb 250 lliures lliures que li va deixar la seva tia. 'Va costar uns 90 lliures el 1984', diu. 'No cal dir. va ser un èxit molt afortunat. Encara recordo aquest Pauillac suau, madur, acariciador de la llengua i folrat de vellut amb passió nostàlgica. ’Avui es pot subhastar a la subhasta per uns 2.000 lliures esterlines. 'Dolç i fruita deliciós entapissat i deliciós', diu Broadbent.

1947 Le Haut Lieu Moelleux, Vouvray, Huet SA

A més de ser un any fonamental a Bordeus, el 1947 s’acredita generalment com la millor verema de la postguerra del Loira. Casualment, va ser l'any en què el desaparegut Gaston Huet, que més venerava els viticultors del Loira, es va convertir en alcalde de Vouvray.

És 'una anyada extraordinària', diu Jim Budd. 'Ara, a la primera edat mitjana, el 1947 és meravellosament complex i és probable que encara sigui potable el 2104.' Els crèdits de John Livingstone-Learmonth són com 'el vi que em va iniciar a la pista del vi quan el vaig tastar el 1973. Encara avui una cornucòpia d’aromes, sabors, records. Té una presència artística meravellosa: història, música, colors vius. '

Le Haut Lieu fa un gest amb el cap al pròleg del relat de Sir Walter Scott sobre el romanç i la rivalitat del segle XV a França, Quentin Durward. El 1947 us costarà 800 lliures per un magnum, fins a 3.500 lliures per a una caixa de 12 ampolles. Espereu poder tallar l’herba del foie amb facilitat i una mica de mel, albercoc i vainilla.


Bordeus

Chateau Ausone 1952

'Claret perfectament equilibrat', diu Monty Waldin, 'amb fruites de vinya vella poc vistoses i digeribles del lloc vinícola més gran de Bordeus en la verema més elegant que hi ha hagut en mig segle.'

Chateau Cheval Blanc 1947

Controvertit. El 1947 va ser molt calent i la verema era tropical, però els productors de vi amb èxit van produir el que Robert Parker anomena «el bordeus negre més ric i opulent del segle XX». El Cheval Blanc del 1947 és un precursor de les superproduccions actuals del marge dret i, com a tal, supera el 1982.

Chateau Climens 1949

Considerat per molts com el castell Sauternes-Barsac més consistent i fiable, el 1949 és «encara excel·lent», diu Michael Broadbent.

£ 220

Chateau Haut-Brion 1959

‘No hi ha cap vi que pugui oferir la complexitat, la profunditat i l’equilibri, des dels seus aromàtics fins als sabors del paladar, millor que un gran Haut-Brion i el 1959 té tot a favor’, diu Nikos Antonakeas. 'Eteri'. 1.300 lliures esterlines

Chateau Haut-Brion White 1996

L’únic bordeus blanc de la llista, però, per desgràcia, la demanda és tan elevada i l’oferta tan baixa, que és gairebé impossible aconseguir una ampolla. 900 GBP (cas 12)

Chateau Lafite 1959

Sarah Kemp ‘Mai oblidaré el primer tast d’aquest vi: claret dolç i gloriós ballant al meu paladar, elegància vinificada. Tan bo com es pugui. '

Chateau Latour 1949

De tots els grans noms de Bordeus, va ser Latour qui va rebre més nominacions. Resum de la consistència, els seus vins són reconeguts pels seus tanins prohibitius en la joventut, que donen pas a una masculinitat rica i vellutada a mesura que envelleixen. El 1949 'flirteja amb la perfecció' diu Parker, a la part posterior d ''una opulència rara, una textura voluptuosa i un final suculent'. 260 lliures esterlines

També molt ben valorat: Château Latour, 1959 i 1990

Chateau Leoville-Barton 1986

Un dels vins de Bordeus més assequibles de la llista, a 500 lliures esterlines.

Chateau Lynch-Bages, 1961

Juntament amb el 1945 i el 1982, el 1961 se situa com un dels millors anys per a Bordeus del segle XX. El cinquè creixement de Lynch-Bages és una ganga relativa, que fa al voltant de 2.000 lliures esterlines en una subhasta, i es produeix el Château Figeac de 1961.

Chateau La Mission Haut-Brion, 1982

Pocs vins d’aquesta, la primera anyada moderna, combinen l’encant de l’any amb tanta concentració. 'El tabac complex i les espècies orientals, textures de moltes capes i una profunditat enorme', diu David Peppercorn MW. 2.500 GBP (cas 12)

Chateau Margaux 1990

'La verema del 1990 a Bordeus em va guanyar al principi', recorda Norm Roby. El Margaux del 1990 supera el 1985 pel seu 'to sublimament femení, vellutat, perfumat i seductor'. Guanya el Latour, el Cheval Blanc i el Pétrus del 1990. 3.000 £ (cas 12)

També molt ben valorat: Château Margaux de 1985

Chateau Petrus 1998

Potser el vi més individual del món, podríem haver escollit unes vint anyades de Pétrus (1982, 1989, 1990), però ens vam endur el miracle embrionari de la fascinació que és el 1998. 'Una profunditat de sabor enorme i exòtica que no desapareix mai, ', diu Serena Sutcliffe MW. 'Puc morir bevent-ne' 7.000 lliures esterlines (cas 12)

Clos 1'Eglise, Pomerol 1998

Després d’un llarg període indistingible, d’aquests castells de Pomerol surten alguns vins fantàstics. El 1999 té 'elegants aromes de pruna i cedre barrejades amb xocolata negra i una finor excel·lent', diu el màxim sommelier, Ronan Sayburn. 300 GBP (cas 12)

Pàgina següent

Articles D'Interès